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Quel pesce crudo e mangiato del centro storico di Cagliari: la guida

Pubblicato il: 9 dicembre 2017 alle 7:00 am

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Incroci, mai casuali, fra musica e food. Non posso tornare da Cagliari, Premio Andrea Parodi, senza consigliarvi un week end, viaggio aereo low cost e ospitalità onesta, per gli ultimi bagni di stagione. E tuffi nel bicchiere.

Mercato ittico generoso, cultura di terra e di mare, è il posto del grande crudo, con il tonno di Carloforte alle porte.

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Tre tappe.

Luigi Pomata, ristorante, susci (esatto!) bar, bistrot in Regina Margherita 18, chef stellato che alterna catering, scuole cucina, show cooking, alla macchina del suo ristorante cagliaritano.

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Anche se tutto è iniziato con il nonno e il padre a Carloforte, da Nicolo.

Parto dal Business Lunch Menù da 15 e 21 euro, due o tre portate, e mi diverto. Splendida parmigiana di melanzane, mozzarella di bufala e pesce spada affumicato, spariglio nella carte con un risotto di fregolina, gambero crudo, arselle e cozze (dipende dal pescato), rientro nel prezzo fisso per i Sugarelli con cipolle rosse e patate di Fonni.

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Carta raffinata, di personalità. I classici. Lattume di tonno in tempura di fiori di zucca, salsa al balsamico tradizionale, linguine con tonno, capperi, olive e pecorino al profumo di limone, spuma di ricotta, scampi e carciofi.

Filetto di tonno rosso di Carloforte scottato in padella con cipolla rossa brasata, salsa al cannonau. In cantina gli emergenti sardi, in vendita le migliori latte di tonno in commercio.

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Martinelli’s è il piccolo luogo appassionato, via Principe Amedeo 18, di Roberto Raccis. Chiedere gli antipasti crudi e scottati del pescato, tonno e spada ineguagliabili, capesante, gamberi e gamberoni del Canale di Sardegna.

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Per me la sorpresa del fegato di un maialino di latte, cotto da Roberto au point, il punto rosa. Capolavoro (30-50 euro).

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Marco Pilloni è invece l’anima della Trattoria Deidda, via Sardegna 100, cucina del territorio di Gerrei, con l’atto agricolo di chi è nato in campagna.

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Pasta fatta in casa, ravioli di ricotta memorabili, pomodoro da premio, salumi suoi, anche il prosciutto di manzo, maiale e cinghiale stufati, il maialino, la pecora bollita coi cardi. Economica poesia.

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Tratto dal quotidiano Il Giorno 18 ottobre 2014

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L'autore

Marco Mangiarotti

E’ nato a Bergamo nel 1948. Ha iniziato come critico musicale e jazz nel 1969 al Giornale di Bergamo. Ha collaborato alla direzione artistica di Lovere Jazz e Imola Jazz, ai supplementi del Corriere della Sera, Musica Jazz, all'Europeo e al Panorama di Rinaldi. Al Giorno dal 1977, dove ha fatto tutta la trafila da critico musicale e tv a capo degli Spettacoli, inviato. Poi capo di Cultura e Spettacoli del Qn Giorno-Carlino-Nazione, caporedattore centrale, vicedirettore al Giorno, direttore di Onda Tv. Fa televisione dagli inizi degli anni Ottanta, commentatore e giudice nei Talent. Oggi è una delle firme di Qn Il Giorno. Il percorso gourmet inizia al mitico Riccione di Giuliano Metalli e con Gualtiero Marchesi nel ristorante 3 stelle di Porta Romana, cenacolo culturale nel dopo redazione o teatro. Sul campo, nel confronto con i più importanti chef italiani, l'amicizia con Paolo Masieri, il cuoco contadino, e Davide Oldani. Ha fatto servizi in Italia e all'estero per Traveller. Cura la pagina food sul Giorno.


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